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| プロフィール |
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Author:宇ゐ
宇ゐのｷﾓﾉﾌﾞﾛｸﾞへようこそ！
京都で着物スタイリスト、着付ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄをしています。
きものに関する出来事や気がついたことなどを綴っていきます。
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| 宇ゐのキモノブログ 着付けの仕事やきものに関することを綴っていきたいと思います。
キモノライフを楽しむための情報の場にもできたらいいな。
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| 金沢の友禅工房へ |
加賀友禅の街、金沢へ工房の見学に行った。
紬好きの為にとかく友禅染めのはんなりした着物は遠ざけがちだったのだが
染めの工房を訪ねたことで友禅きものの製作行程の多さは勿論のこと、着物へのそれぞれの人たちの情熱を感じることができて改めてその奥深さを実感した。
加賀友禅というと「虫食い」や「ぼかし技法」などで柄が瑞々しく“はんなり”しているものが主だと思っていたが、実際に作家さんの工房を訪ねると
今の加賀友禅は斬新ですっきりした柄も出ており、実にいろんなイメージの着物が製作されていることを知った。
加賀友禅は“糸目(いとめ)”という縁取りが必ず柄全てにある。
この糸目(餅糊)を柄のフチに線で描いた後に柄の色を乗せてその上を大豆の糊で伏せる方法がひとつ。
この方法では着物の地色を後で染める。
そしてその乗せていた糊を大きな水槽の流水で落とすのだ。
サスペンスドラマに出てくるシーンにもあるが昔はよく金沢市内を流れる犀川か浅野川で糊落としをする友禅流しが行われていた。
今ではそのほとんどを『染色団地』という友禅染めの様々な行程を行うセンター内の人工の川でされている。
現在ほんとの友禅流しを見ることができるのは浅野川でされている留袖の糊落としぐらいだ。
そしてその職人さんが引退されるともう川での友禅流しは見ることはできない。
一方、その糸目の種類が「ゴム糸目」と言われる物を使う作家さんもいる。
このゴム糸目は落ちにくいので柄の色を入れる前に地色を染める。
先の餅糊を使う糸目よりもこのゴム糸目は細かな線をはっきりと描くことができるので微細な柄の表現が可能だ。
上の写真の大胆な柄も加賀友禅(ゴム糸目)である。
薄茶色の部分は糊で柄を伏せた後に挽き粉(細かな木の粉)でベタつきや糊の乾燥を抑えている。
この生地は縮緬(ひと越し)だが、そのほか白山紬や結城紬など白生地で織られた紬へ染められた物ものも今はかなりある。
パーティ形式の披露宴や観劇・食事など友禅染の紬地はその用途も広がる。
後染めの着物として代表格の一翼を担う加賀友禅だが、その限りない可能性とは裏腹に紬などの織りのしゃれ着物に押され厳しい時代となってきているのが現状だ。
しかし現代の加賀友禅は決して華やか、美しいというだけではなく、長羽織向けの柄やシックで年代を問わない抑えた意匠も多い。地色も薄い色が多かったかつてのものとはだいぶ趣きが変わっていた。
そして各産地の紬同様、加賀も後継者不足だ。
行程が分業となっているので柄おこしや色さし以外の糸目・糊落とし・整理などの職人さん達も地道な作業が多い為かその悩みは深刻。
作家さん、職人さん達が笑顔で仕事を続けていけるようにするのには
やはり“消費される”ことが不可欠なのだが
本加賀友禅の場合はどうしてもその価格のあり方に消費されることへのブレーキがかかる。(勿論それだけではないが・・・)
いい物が出来るのにはそれなりの人手が加わる。
そしてそれは当然価格に反映してしまうのだが
イイ物は高いという方程式から「高すぎ」のものにならないよう
室町はじめ各流通業者さんの価格に『誠意と節度』を持っていただきたいと
心から願ってサンダーバードに乗った。
第31回 加賀友禅新作競技会 金沢市長賞（独立作家の部）
訪問着「十六夜（いざよい）」 鬼島武司
鬼島先生の新作 南天の訪問着(肩部)と落款
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| 和装小物蒐集の達人 |
あるイベントでのコーディネートと着付けを頼まれたのだが
手持ちの小物では足りず友人であるコーディネータのE子さんに
帯締めや帯揚げを借りに行った。
以前に彼女の自宅へ遊びに行った時、随分持っているなぁと記憶していたが
実際に見せてもらうとそれがすごい量である。
色や素材、柄の種類も勿論なのだが
感心したのはその量の多さではない。
特に帯揚げは創意工夫という言葉がぴったりのアイデアいっぱいだ。
シフォン風素材のふわふわスカーフ
うさぎや可愛い柄の縮緬風呂敷を半分にしたものを縦に繋いだもの
細めのストール・・・
自作の染物もある。
センスも抜群だが、その探し方もユニークだ。
街中のいわゆる昔からある商店街の洋品店で見つけたという
細いリボン編み風ストール(300円とか500円とかのもの)は
帯揚げで仕事で使った後、洋服に着替えるとストールにして首に巻いて帰るらしい。
シフォン風のスカーフは季節問わず大活躍しそうなしゃれた色柄である。
特に夏物の時は色も淡く涼しげで胸元でふわふわとするだろうし
冬に着る淡い色の着物や帯の時もその素材感は高級感をUPさせそうだ。
そういえば私も以前に六本木の布屋さんで買った多目的の布があった。
素材は薄手のウールなのだがこれも帯揚げで使えそう。
家具に掛けたりストールにしたりの物だった。↓
最近は手ぬぐいでもしゃれたものが多い。
帯揚げにするには素材感が合わないものもあるが綿の着物にはいいかﾅ・・・(長さが足りないので間を接がないとだが)
かなりE子さんには刺激を受けたので、私もしばらくは
小物の蒐集に懲りそうな予感が・・・(;´Д`A ```
でも E子ちゃん(^人^)感謝♪感謝♪
お礼にサービスショットを掲載させてもらいます＾＾
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| 胴抜き仕立 |
着物の仕立は袷と単衣が主だが、他にもいろいろある。
その中の一つとして、『胴抜き仕立』というものがあるので
ここでご紹介。
すすきの柄の染紬なのだが、単衣では9月いっぱいしか着ることが出来ない為
“胴抜き仕立”になっていて10月にも着られるように出来ている。
表の地色が薄い芥子色なので八掛もその“共薄(ともうす)”の淡いクリーム色。
八掛の上部の白い生地が胴裏の生地なのだがウエストの少し上あたりまでしか付けていない。
その胴裏のついていない部分は単衣となっていて、背縫いは“背伏せ”といってバイアスで背縫いが包んで縫われている。
つまり一見袷のようだが実は上半身と袖は単衣なので軽く、
気温がまだ低くない９月の時期でも無理なく着られるというスグレ物だ。
この胴抜き仕立は胴裏生地から八掛まで下への重さがあるために
なるべく表生地がしっかりしたものに適しているとされている。
縮緬生地は薄くない物。他は紬地や御召しなど。
特に御召しは生地の打ち込みがしっかりしているため
すっかり袷仕立にすると上半身がもたつく場合があるので
この“胴抜き仕立”が適している場合が多いのではと思う。
ちなみにこの着物の持ち主はとても暑がりｻﾝなので
胴抜き仕立の着心地はとても気に入られている。
胴抜き仕立にはこのちょっとの幅の胴裏生地を足さずに
八掛を表地へ裏からじかに縫い付けたり、袖を袷にするケースも見たことがある。
ただ、こうやって少し手間をかけたものの方が当然八掛の安定感は増す。
昔の御召しはとくに地厚の場合が多いので
もし譲られた着物の中に御召しがあったら、洗い張りの後の再仕立に
この胴抜きを採用されるといいかもしれない。
難点は胴裏生地を中途半端に使ってしまうので
“1匹”(3反分の量)※で買っている胴裏を使うとあとの残り生地がしっかり
反数分取れなくなるのだ(;´Д`A ```
この胴抜き仕立に使う胴裏の用尺は不勉強のために定かではないが･･･(ﾟ＿ﾟi)
袷仕立二反分と胴抜きの部分取りでけっこう余るようになるはずである。
1匹を買って一反でも胴抜きを入れようと考えたなら袷仕立用は二反しか取れなくなる。
胴抜きの際に袖を単衣にするか、袷にするかでも胴裏生地の残り分が違ってくるのでそのあたりは仕立をお願いする方とよく相談した方が確実だ。
※補足： 胴裏は袷仕立を頼む際に一着分の料金を払うのが通常だが
三反の袷仕立が出来る分(＝１匹と言う)をまとめ買いすると少し安くなる。
私もいつも仕立てをお願いしているところへ胴裏一匹を購入して
ボトルキープならぬ“胴裏キープ”をしているv(｡･･｡)♪
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| 結城紬 |
結城紬・・・私には縁遠いなぁと思っていた至高の紬です。
実際に着る機会というものにめぐり合えなく遠くから眺めていたものですが、最近にわかに急接近！
もともと自分の着方もぴしっとしたかったので風合いが“真綿のふうわりとした物”はどうかなぁと思っていましたが、
最近は歳とって丸くｗなったのか身体のラインにあまり執着できなくなったｗ(“しなく”ではなく“できなく”)のか、そろそろ着てもいいかなぁと思い始めたのか急に結城紬への興味が沸いてきました。
着物好きの方なら一度は聞いたことがある結城紬ですが、
どんな。。。となると“高い紬よね。。。”といったばくっとした印象の方も多いかと思います。
そこで“最高峰”と言われる結城紬をここでざっとご紹介します。
まず、産地は栃木県小山市、南河内町、二宮町、茨城県結城市及びその周辺。
真綿から糸を引くことを“糸つむぎ(糸とり)”といいますが、
その真綿は 繭を重曹入りの湯で煮込んだ後、水を張ったタライで一個ずつ手で広げて作ります。
その真綿を『つくし』という糸つむぎの道具に掛け、手で引き出すようにして糸を取るのです。
↑ 『つくし』
真綿50枚分を“１ボッチ”といい、その1ボッチ分の糸を取るのに約10日近くかかります。
そして着物１反を作るのに７ボッチ分の糸を引かなければなりません。
そしてつむぎ糸を糸車で糸の状態を調整しながら巻き取り
図案に基づいて“絣くくり”をします。
（この間にも工程がありますが、長くなるので省略します(^｡^;)）
糸染め(染色)をし、絣くくりした糸をほどき
その糸に糊付けやほぐして巻き取るなど多くの工程を経て“機ごしらえ”をします。
そして機織りです。
結城紬は地機(いざり機、ハタシともいいます)で織られます。
作業効率では高機(腰掛けて織る機)に及びませんが手つむぎ糸を扱う上では地機は都合がよく、独特の風合いを出す意味でもなくてはならないものです。
結城紬の絣で主なものは『亀甲絣』と『蚊絣(十字絣)』で、その絣合わせが緻密なものほど織るのに日数を要します。
絣織りの結城紬は一反で 経糸、緯糸それぞれの工程を合わせて出来上がるまでに４５工程以上の作業が必要になるのです。
昭和31年、国は結城紬を重要無形文化財に指定しました。
指定要件は
１．使用する糸は全て真綿からの手つむぎ糸とし、強撚糸は使用しないこと
２．模様をつける場合は手くびり(手で絣くくりをする)によること
３．いざり機(地機)で織ること
の３点で、『平織り』のみが文化財となりました。
文化財申請は『縮織(ちぢみおり)』もされましたが歴史の浅い縮織は除外され、芸術的な価値が高く、地域的特色ある平織のみが文化財となりました。
着込むほどに、そして洗い張りなど水をくぐらすほどにその風合いは増し、しかも丈夫。
紬特有のツヤと柔らかさ、空気を抱くようなふんわりとした着心地感の結城紬。
現在、文化財に指定されているものも、そうでない結城紬もありますが
14世紀の文献に残る名産品『常陸紬』の頃から多くの人々を魅了し続けて来ました。
やはり“イイ物だから”そして“守り続けて”残ってきたんでしょうね。
結城以外でも素晴らしい『布』はまだまだたくさんあります。
その布たちとそれを生み出す人々の奮闘努力に私たちが応えてあげるということは“着ること”なのだと思います。
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| 衿抜きを安定させる為に。。。 |
着物を本格的に着だしたのは今から１０ん年前ｗです。
多少の下地はあったものの、仕事で着るとなると着付けのスピードと着姿、動いても崩れない安定した着付けが求められ、着付け教室とは少し違う着方を習いました。
襦袢も出張を繰り返す仕事には長襦袢は荷物となるので半襦袢にし、
衿合わせや抜きも崩れない方法を教わりました。
その衿抜きのやり方は今でも続いており目下実施している着付け講習でも採用しています。
その方法をここでご紹介してみます。
少し見づらい写真となりましたがご容赦ください(^｡^;)
� ，泙埼♀曚縫船�ラ布を縫い付けます。
そしてそのチカラ布にさらに腰紐(どんなものでもいい)をしっかり縫い付けるのです。
↓白いチカラ布にモスリンの腰紐を縫い付けてあります。
�◆〜阿悩険Δ凌蛤△鮃腓錣察�後に縫いつけてある腰紐で仮留めします。(この結びは後で結び直します)
�� 伊達締めにタオルを巻いたもので襦袢の衿合わせを安定させます。
この時に先程の結んだ腰紐はまだ伊達締めの下にあります。
�ぁ〆能蕕坊襪鵑盛�紐をほどいて、後にさばき
衿抜きの度合いを紐を下に引きながら調整します。
�ァ＿爾飽�いた腰紐を前に回して伊達締めの“上”で軽く結びます。
上から着物や帯が乗ってくるのでこの紐は強く結ぶ必要はありません。
後はこんな感じ↓で紐が伊達締めの下辺に引っかかる状態になります。
これで衿が安定して出かけて帰って来るまで崩れなくなります(*^-°)v
この方法は、衿を安定させる為に伊達締めや腰紐を強く締める必要がなくなり、楽に着ていながらも衿が前にかぶってきません。
もちろん帯結びをしている最中に抜いていたはずの衿が戻ってしまい
襦袢の衿の前合わせがガブガブとしてくることもないはずです。
昔は今のように絹のツルツルした襦袢ではなく、モスリンといってウールの襦袢などを普段着にしていたりしたのでチカラ布自体も不要だったのかもしれませんね。
また、よくある半襦袢セットを購入すると“綿の細ヒモ”が付属物でついていることがあります。
その腰紐は上の手順の�，亮命燭里茲Δ法�後衿のところに縫い付けてあるチカラ布へしっかり縫ってとめてしまえばこの着方ができます。
以上の手順、慣れたらおよそ１〜２分で出来ますので
チカラ布を数回引っ張りながら着るよりも着付けにかかる総タイムの短縮にはなります。
衿抜きでお困りの方は一度是非お試しください。
着るのが慣れたら手際がよくなり、ヒモを縫い付けなくても衿を決められるようになると思います。
(私は紐がそのままのとチカラ布のみのといろいろありますｗ)
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